Калининград героический.
Здание вокзала, пусть и построенное еще при немцах, меня как-то не впечатлило, ни внутри, ни снаружи. Пустынный зал ожидания (неестественно безлюдный для вокзала), почти «кремлевские» люстры, крытые платформы. Хотела посмотреть Музей железнодорожной техники, расположенный рядом, прямо под открытым небом, с трофейным паровозом, вагоном-прачечной и другими экспонатами, но уж очень хитрый там график работы. Пришлось довольствоваться тем, что видно через забор от платформ автовокзала, а это почти ничего.
Гораздо интереснее Бранденбургские ворота, которые, хоть и расположены рядом, мне пришлось поискать. Полиглотовский путеводитель по Калининградской области предоставил очень приблизительные карты и не совсем точную (как потом выяснилось) фактическую информацию. Начинало темнеть, погода портилась, и для поисков Бранденбургских ворот – первого в моем списке фортификационного объекта – мне пришлось обратиться за помощью к прохожим. Ворота небольшие, какие-то сказочно-пряничные, с двумя треугольными вершинками над арками, окаймленные белой фигурной лепниной и украшенные барельефами немецких генералов. Это если не обращать внимание на транспорт, т.к. Бранденбургские - единственные из сохранившихся в городе ворот, через которые до сих пор открыто движение транспорта, может быть и зря. Бедный транспорт скапливается в пробки, арки ворот пропускают только по одному ряду машин в каждом направлении, выщербленная брусчатка образует ямы, в которых тут же накапливаются лужи. Вряд ли это способствует сохранности исторического памятника.
Поразило обилие зелени и цветов. Не столько даже их количество, сколько состояние: у нас уже к середине лета вся трава желтеет, а здесь газоны такой свежей зеленью буйствуют, как будто не сентябрь на дворе, а май. Да еще и грибы посреди клумб прямо в центре города, причем, похоже, вполне съедобные.
Вверх от площади Калинина перед Южным вокзалом уходит Ленинский проспект. Там, за современными жилыми кварталами спрятался меж двух рукавов реки Преголи островок Кнайпхоф – остров Канта. Но его я оставляю на потом и поворачиваю на ул.Б.Хмельницкого, к своей «Золотой Бухте».
Где-то на полпути к гостинице мне в попутчики навязался дождь, да так и сопровождал весь отпуск, где бы я ни была. Байка местных о том, что, дескать, «если вам не нравится калининградская погода, подождите 15 минут», оказалась лишь байкой. Я 10 дней ждала, но так ничего и не изменилось. А захваченные в последний момент сборов сушилки для обуви оказались самым нужным предметом в моем багаже.
На следующее утро с первым автобусом я рванула в Балтийск и вернулась к 14.00 на Северный ж/д вокзал, чтобы продолжить свою прогулку по Калининграду героическому.
Площадь Победы мне показалась неуютной и какой-то бестолковой. Такое ощущение, что постарались налепить в одном месте много важного, красивого и величественного, а душевность, присущая другим площадям Калининграда, здесь потерялась. Вроде бы фонтаны, и собор Христа Спасителя, и гранитная колонна сами по себе очень интересны, но собранные вместе, в окружении монолитов Калининградской мэрии и офисного центра, обтекаемые со всех сторон бесконечными рядами машин, совсем не вызвали желания задержаться, присесть на лавочку, осмотреться. К тому же дождь припустил с новой силой, и я прыгаю в маршрутку и еду в сторону пл.маршала Василевского и Литовского Вала.
Литовский Вал. Именно с него, земляного, в XIV веке начиналось строительство Кёнигсбергской крепости, разросшейся в итоге в 3 неприступных оборонительных кольца: бастионы и ворота, вальные укрепления, форты. Я прошла вдоль улицы Литовский Вал, а небольшой участок пути по самому валу (было любопытно, что там, за его гребнем :)), обошла вокруг корпуса казармы Кронпринц (там обучалась военному ремеслу немецкая элита, сейчас часть корпусов занимает лицей, а часть стоят заброшенными, судя по пустым глазницам окон), рассмотрела полукольцо казематов Грольман, Королевские и Росгартенские ворота (внутри не была), башни Дона и Врангеля.
В башне Дона сейчас Музей янтаря, но она очаровательна и сама по себе, без учета янтарной «начинки». Кольцо толстых стен из красного фортификационного кирпича обрамлено лианами плюща. П-образные зубцы на вершине башни и маленькие окошки-бойницы, застекленные цветными витражами, выглядят совсем не воинственно. В центре – маленький дворик с клумбами роз и фонтанчиком-русалкой. А какой персонал! Таких отзывчивых и внимательных смотрительниц, как в этой поездке, я не встречала больше ни в одном музее, честно! Внутренний дворик был закрыт из-за дождя, льющего стеной. Но, видя мои жалкие попытки запечатлеть его через окошко, мне открыли дверь. Даже не смотря на отсутствие билета на фотосъемку, о чем я честно предупредила. Мне сказали, что билет – для съемки экспонатов музея, а сфотографировать стены, да еще при такой погоде можно совершенно бесплатно.
Очень жаль, что не удалось попасть внутрь Росгартенских ворот: расположенный в них ресторан был закрыт «по техническим причинам».
А вот башня Врангеля меня вообще удивила! Вернее, не сама башня, а то, что о ней мало кто знает. Я примерно представляла, как ее найти, но обходя Верхнее озеро, решила уточнить дорогу. Ни пожилая пара, ни подростки на роликах, ни мамашки с колясками не смогли мне помочь. А ведь стоит башня совсем рядом, через дорогу от озера, прямо напротив смотровой площадки с тюленями Г.Тиля. По-прежнему неприступная на вид, окруженная почти по всему периметру рвом с водой, только наверху, между кирпичной кладкой пробивается тополиная поросль, разрушая потихоньку былую мощь, да коптят угарными газами автомобили – на первом этаже «Der Wrangel» автосервисы. Грустно.
Из разряда «героического» у меня в последующие дни в Калининграде было еще 2 объекта: памятник 1200 гвардейцам (оставлю без комментариев) и музей «Блиндаж Ляша». Последний представляет собой неглубокий бункер с окружающими его вход «горшками Коха» - узкими цилиндрами, в которых едва поместятся 1-2 человека. Отто фон Ляш - уроженец Верхней Силезии, немецкий генерал от инфантерии, кавалер нескольких орденов, в том числе Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми Листьями. Последний комендант крепости Кёнигсберга, именно в этом бункере принявший 9 апреля 1945 года ультиматум о капитуляции крепости.
Здесь я позволю себе небольшое отступление от описания прогулки. Кому не интересно, - добро пожаловать в следующий пост.
А отступление вот о чем. Любая война – это смерть, кровь, страх и лишения, причем с любой стороны от линии фронта. Планируя этот пункт в своем путешествии, я думала не только о потерях нашей армии, но и о тех, кто этот город оборонял. Лишенные поддержки, брошенные отступившими уже далеко вглубь Германии основными силами своей армии, эти солдаты и командиры ведь тоже проявляли героизм и до последнего защищали свою крепость, свою Родину, свою честь. Так я думала, планируя поездку. Но незадолго до вылета скачала и прочла воспоминания Отто фон Ляша «Так пал Кенигсберг». И никакого сочувствия не осталось. Нет, не к гражданскому населению, которое страдает больше всего в любой войне. Больно читать про «бесконечную цепь притеснений, грабежей, разбоев, убийств, изнасилований и лишений, последним звеном которой была, как правило, голодная смерть, - вот удел … гражданского населения, состоявшего преимущественно из женщин, детей и стариков». Больно, независимо от того, русские это дети, женщины и старики или немецкие, они ни в чем не виноваты. Но читать слова кадрового офицера немецкого вермахта об «ужасном финале, …который постиг этот прусский город» мне было, по меньшей мере, удивительно. Он что, забыл, как и когда началась эта война? Не знал, какая участь постигла Брест, Одессу, Севастополь, Ленинград,…их гражданское население? Читаю о первых днях генерала в плену: «мы предстали перед одним русским генералом, который похвалялся тем, что выстоял в Сталинграде, при этом не принимая в расчет, что в его случае условия были совсем иными, нежели у нас в Кёнигсберге». Ему де гарантировали достойное обращение в плену и пребывание в «лагере санаторного типа»(!), а поместили в «Бутырку». А я вспоминаю свои впечатления от давней поездки в Волгоград, плиты с именами на Мамаевом Кургане (многим, лежащим под ними, и двадцати лет не исполнилось), тысячи имен на траурных знаменах по периметру Зала Воинской славы, ужас, охвативший меня около дома Павлова. Условия, говорите, были иными? Еще цитата: «На всю жизнь запомнился нам и первый поданный в русской тюрьме рыбный суп». Это спустя всего несколько месяцев после бойни, устроенной фашистами в шахте Анна.
Кстати, обещания свои Советская власть сдержала: проведя 10 послевоенных лет в трудовых лагерях Казахстана, Воркуты, Урала (что в общем- то спасло Отто фон Ляша от смертного приговора, вынесенного ему заочно Гитлером), комендант крепости Кенигсберг умер лишь в 1971 году в Западной Германии.
Скачать книгу Отто фон Ляша "Так пал Кенигсберг"
Комментариев нет:
Отправить комментарий